Il diario di bordo di “Bulbo matto”…

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“Bulbo Matto” riparte…!
Comunicazione del 12 febbraio 2016

Come Si fa a raccontare l’oceano? Parte IIIa
E poi ci può essere mal tempo…
La linea dell’orizzonte ieri notte era tutta lampi. Sembrava un bombardamento spaventoso. Ed era di fronte a noi, tra nuvole nere come la pece, inaggirabile, ad una distanza forse di 10 miglia, si poteva solo tornare indietro alle Galapagos. Oppure affrontarlo. Ancora avevamo le stelle sopra di noi, e vento moderato da gran lasco. Non sentivamo ancora neanche un tuono. Ma che sarebbe successo ad entrarci dentro? C’erano 4-5 centri di attività principali, forse con un po’ di fortuna ci si poteva passare in mezzo. Ci saremmo arrivati in un paio d’ore o giù di lì. Amici miei che erano stati colpiti da fulmini avevano avuto elettronicamente bruciata, impianti elettrici fuori uso e via discorrendo. Intanto abbiamo rollato il genoa e rallentato ad osservare l’evoluzione e riflettere sul da farsi. I centri d’attività si spostavano lentamente verso sinistra, troppo lentamente. Dopo un po’ ci siamo fatti coraggio, abbiamo ripreso velocità e ci siamo diretti lì nel mezzo, provando a calcolare di infilarci tra due di questi. Man mano che ci avvicinavamo, la cosa sembrava possibile, ne abbiamo evitato uno, quello dopo sembrava abbastanza lontano, alla nostra destra. Ci siamo detti: se riusciamo a passare sotto quella coda nera di nuvole forse c’è la facciamo, si vedono di nuovo le stelle, dietro.
Ma più ci avvicinavamo e più questa coda nera si ingrandiva e si fondeva con l’ammasso incandescente di nuvole che lo seguiva. A un certo punto i lampi erano così ravvicinati, ed erano ormai sopra di noi, che era luce quasi di continuo, un’atmosfera agghiacciante e surreale.
Intanto da tempo avevamo prudentemente ridotto la randa con due mani di terzaroli e rollato metà del fiocco. Viaggiavamo bene, speravamo di esserne fuori presto, anche se l’obiettivo e le stelle dall’altra parte sembravano allontanarsi invece che avvicinarsi.. A un certo punto le nuvole sopra di noi, quelle oltre le quali forse c’era la fine di questo gioco di fuoco, erano così nere e grosse, che ci sembrava di stare passando sotto la campata di un ponte, sotto un tetto di cemento. Istintivamente abbassavamo la testa per non sbatterla.
Invece la sorpresa dell’oceano era proprio lì sotto: un groppo improvviso ci piomba addosso, la barca parte a gran velocità, grido a Sam che era al timone di tenere la rotta e di poggiare un po’, mi precipito sul rollafiocco e smanetto sul winch, lo tiro dentro a fatica. Poi gli passo la drizza della randa e corro all’albero a tirarla giù, per fortuna scende libera, un cursore dopo l’altro, una gran fatica ma senza intoppi, in un fracasso violento di sbattere di tela. Quando siamo senza vele ci ritroviamo in pozzetto ansimanti ma sollevati, mentre il groppo continua, sicuramente sono più di 50 nodi, spruzzi vaporizzati sopra e intorno, ma ormai non c’è più nessun pericolo. C’è chi ha disalberato per aver ritardato troppo manovre come queste, in simili situazioni. O distrutto vele e attrezzatura. Ci guardiamo negli occhi, la luce certo non manca, batti 5 Sam! Con te potremmo andare ovunque!

PS: il resto della notte passa tranquilla, rimettiamo vela a poco a poco. Però il pilota non funziona più, ci tocca stare al timone tutto il tempo. Anche il giorno dopo e questa ultima notte passano tranquille, anche se il sonno comincia a farsi sentire. Sam a un certo punto si è addormentato qualche secondo pure in piedi! Una vera battaglia. Sono le 10 della mattina dopo, diamo motore senza più vento, la costa è a 70 miglia ormai e c’è un magnifico sole, praticamente siamo arrivati…

PPS: anche l’arrivo in porto a Tapachula, Messico, con due metri d’onda, a mezzanotte e con un temporale in avvicinamento è stato piuttosto emozionante, ma abbiamo trovato un bel marina, personale disponibile e simpatico, molto caldo ma la bella sensazione del rifugio, della sicurezza e del mare … fermo, finalmente! Sistemato Bulbo Matto per quest’anno, siamo volati a casa, con ancora negli occhi e nel cuore questa fantastica, indimenticabile traversata di 1000 miglia in equipaggio ridotto, la mia seconda più lunga, ma certamente la più bella finora…

Già, perché ogni medaglia ha il suo rovescio… L’Oceano in questa traversata di 1000 miglia dalle Galapagos al Mexico è soprattutto poca aria e tanta variabilità, e quindi tanto lavoro su Bulbo Matto, che deve cavarsela per lo più con le sue generose vele, non avendo abbastanza carburante per farne più di tante a motore. E tanto caldo di giorno, e di pomeriggio e di notte spesso rovesci di pioggia come cascate, tuoni e fulmini parecchio inquietanti, groppi di vento da 30 nodi che magari durano mezz’ora e poi magari calma piatta per ore: una bella scuola di vela nei dintorni dell’equatore!
E allora scruta le nuvole, studia il meteo, vedi se riesci ad evitare un nuvolone nero come la pece, fai camminare la barca anche se ci sono neanche 6 nodi di vento, metti il gennaker, leva il gennaker e vai di genoa, metti terzaroli, leva terzaroli, metti la cerata, chiudi tutti gli oblò, poi apri tutti gli oblò e metti tutto ad asciugare. E poi cucina, pulisci, fatti la barba, aggiusta qualcosa, verifica qualcos’altro, manda una mail col satellitare. Insomma il lavoro non ci manca proprio! Almeno non ci sono onde ed il mare è liscio come il Mediterraneo d’estate!
E poi bisogna dormire! Già, perché siamo solo in due, io e Sam, e ci tocca dormire due ore sì e due no, tutte le notti e anche di giorno, appena ti si chiudono gli occhi… Meno male che Sam è un grande, uno che ha fatto un giro del mondo in regata, uno che quando esci mezzo stravolto alle 3 di notte per il tuo turno di guardia, quando gli chiedi come va, con la barca forse un po’ troppo invelata ed ingavonata che fila a 7 nodi nella notte più buia che puoi immaginare, con la pioggia che minaccia ad i fulmini che scoppiano accecanti poco lontano, con tono felice è capace di dirti: “How does it go? Lovely!”… Solo un inglese purosangue può uscirsene con una tale espressione in un momento così e a quest’ora!
Comunque sia, oggi, all’inizio del quinto giorno, siamo circa a metà strada, avendo consumato finora poco più di 100 litri di gasolio dei 400 che abbiamo a bordo. Una media di 5 nodi, 120 miglia al giorno, non male, date le condizioni. Il vento è appena una brezza di 5-8 nodi, ma noi scivoliamo verso nord, sulla nostra rotta, a 3-5 di velocità. Meno male che da quando siamo partiti abbiamo avuto sempre una robusta corrente a favore!

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L’emozione di una visione, una manta enorme quasi sotto la barca, un gruppo di balenottere che ti passa accanto, i coni vulcanici piccoli e grandi di Isabela, gli uccelli marini che si lavano al mattino nella tua baia, la loro pesca in picchiata, il loro sguardo incuriosito quando volano intorno alla barca, il frullo di una minuscola rondine di mare a centinaia di miglia dalla costa più vicina, la luce dell’alba tra le nuvole e di taglio sulle colate nere di lava, le stelle che improvvisamente bucano le nuvole cariche di pioggia e ti avvolgono e si specchiano nelle stelle del plancton attorno a noi.
Come si fa a raccontare tutto ciò? L’oceano finalmente! L’oceano è tutto questo, è il silenzio della natura, sono le nuvole sempre diverse, le onde che ci spingono a volte ci respingono, il vento di cui abbiamo assoluto bisogno in questa ultima traversata di 1000 miglia dalle Galapagos al Messico attraverso le calme equatoriali, le albe i tramonti, i pesci le razze le foche i delfini che saltano qui e là, quasi di felicità. Questo è l’oceano, ma ogni momento in oceano è così, una continua sorpresa, una costante felicità, anche nella pioggia e nel buio pesto della scorsa notte, anche nella calda piatta assolata di oggi, perché dopo c’è questo scivolare nel tramonto, anche a 3 nodi, anche a 2, pazienza, il vento verrà, intanto godiamoci il silenzio, l’aria, la luce, la pace di questo momento unico.

PS: questo scritto ieri. Stanotte una stellata stupenda senza luna, all’alba Darwin, l’ultima della Galapagos, con il suo arco sul mare, e adesso un bel vento da 10 nodi e più di 1 di corrente, tutto a favore, e pieno sole! Un fantastico andare!

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Il titolo sembra quello di un’inchiesta, ma in realtà vorrebbe essere solo un tentativo di uscire dal mito e descrivere un po’ le cose come stanno in questo arcipelago del tutto speciale. Sì, perché di una terra speciale si tratta, ma quale non lo è in fondo? Non è proprio questo il bello del viaggio, della natura, della scoperta? Il bello della diversità.
Qui, mettendo un momento da parte gli stupendi documentari naturalistici e le crociere che offrono qui, che ne fanno rivedere le scene e le emozioni dal vivo (e a caro prezzo), avendo tempo a disposizione, noi siamo andati finora alla scoperta di due delle isole maggiori, San Cristobal e Santa Cruz, in relax, con il “fai da te” ascoltando e confrontando le esperienze di altri viaggiatori.
Intanto occorre considerare che il clima è quasi arido, cactus, opuntias e arbusti bassi a tappeto, su un suolo vulcanico difficile da percorrere. Solo poche aree oltre una certa quota diventano più verdi e floride. La fauna non è ricchissima come ci si potrebbe aspettare: a terra iguane terrestri e marine, lucertole, e poco altro, poi uccelli, bellissimi quelli marini, sule, fregate, fenicotteri e altri, a mare gli onnipresenti e quasi domestici leoni marini, delle dimensioni di foche, giocherelloni ed invadenti, pensano che la barca sia di loro proprietà. A Isabela ci sono i pinguini. Tutti senza timore di essere cacciati, come si sa, ma questo vale anche per le cernie di Linosa e di Ustica, tanto per dirne una.
A San Cristobal abbiamo percorso gli unici due sentieri possibili, sfidando il caldo torrido, e questa è stata la vera è più bella scoperta: spiagge deserte, scogliere a picco sui frangenti dell’oceano, animali lì tranquilli a farsi fotografare, nessun ranger che, se da una parte ti insegna tante cose curiose, dall’altra ti condiziona tempi e sapori dei luoghi. Lo stesso per le immersioni. Dimenticate i vortici di squali pinna bianca e martello, ci sono anche quelli qualche volta, ma lo stupore include anche molto altro, a cominciare dal fatto stesso di essere li, dall’altra parte del mondo, di esserci arrivati sulla propria barca invece che in aereo, e di assaporare paesaggi diversi, per l’appunto, con i leoni marini che ti sbucano da dietro come siluri, con la risacca dell’oceano che sale sulle rocce lì vicino, con le fregate che volteggiano sopra e le sule che ti guardano con curiosità invece che con timore.
A Santa Cruz c’è una delle più belle spiagge che abbia mai visto in vita mia ad un’ora di cammino dalla cittadina, ma c’è poco altro e niente colonie di uccelli, per quelli bisogna andare in gita su altre isole vicine, cosa che faremo quando verranno i nostri amici.
Oltre ai pinguini, sappiamo che Isabela, la più remota e meno abitata delle isole maggiori, offre una enorme caldera fumante a 1400 metri di quota, tunnels di lava con il mare dentro, (sull’Etna hanno il ghiaccio dentro e non credo che vengano in molti da tutto il mondo a vederli..) e scopriremo cosa altro quando ci andremo.
Insomma la realtà supera l’immaginazione in quanto è realtà, appunto, e a condizione che non ci si faccia condizionare troppo dai media, dal marketing e dai miti, che magari glissano su caldo torrido, piogge tropicali, mosche cavalline, ecc, ecc. Per noi va bene così, vivere e scoprire poco a poco queste isole che hanno fatto la storia della protezione ambientale e dell’ecoturismo è un piacere ed un privilegio.

PS: ultima possibilità Galapagos il 15 maggio imbarco, 20 partenza per il Messico 950 miglia, arrivo previsto il 28-30, sbarco il 2-3. Barca in secca e ritorno a casa! Pensateci!..

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L’emozione del Darièn
Comunicazione del 04 aprile 2015

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Arrivati…
Comunicazione del 2 aprile 2015

Cari tutti, ci siamo! Arrivati a San Cristobal! Dopo poca vela e 70 ore di motore nella piatta più totale. Emozioni nulle, però ieri finalmente abbiamo avvistato due balene. Ci siamo andati vicino e ci hanno permesso di andare per un po’ insieme, motore al minimo, a 30 metri, questo dorso immenso che affiorava e respirava soffiando.. che spettacolo! Alex ci si è perfino buttato, pinne e maschera, anche se non è riuscito a vedere nulla. Sulle isole vi dirò appena me ne faccio un’idea, ok? So che mi seguite via via, e ne sono contento. Cerco di condividere tutto questo come si può e con chi ne ha piacere, e scriverne è un modo piacevole anche per me. Date sempre un’occhiata anche al blog, ok? Da domani spero di essere di nuovo in linea con la solita gmail. Dimenticate il satellitare e questa mail da cui vi scrivo.

Baci baci..

Fulvio

Il nostro canale
Comunicazione del 23 marzo 2015

Di quest’opera incredibile di ingegneria marittima, civile ed idraulica, sapevo già tutto: che era stata realizzata giusto 100 anni fa, con una lungimiranza tale da renderne necessario l’ampliamento sono in questi anni, dopo un secolo di sviluppo economico mai prima neanche immaginabile; che era costata allora la vita a qualcosa come 25.000 persone, tra malattie, incidenti e attacchi di puma, giaguari, coccodrilli e serpenti; quante navi vi transitano oggi, circa 40 al giorno, quanto pagano, anche 200.000$ e più l’una per una portacontainer 380 metri di lunghezza e 4000 pezzi impilati dentro e sopra, quanto guadagna un pilota senior, oltre 300.000$ l’anno, ecc, ecc. Avevo visitato con grande stupore le enormi chiuse già a giugno scorso, e transitato pure, aiutando il mio amico Matt, navigatore quasi solitario avendo a bordo solo il suo cane Oskar. Ma non pensavo che avrei ancora avuto un’emozione così grande, entrare nelle chiuse di notte, alla luce gialla delle fotoelettriche, al timone della mia barca. Ci è sembrato di entrare in un enorme teatro, su una scena tutta per noi, di cui eravamo noi ci protagonisti. Il copione era ben collaudato: quattro amici alle cime ai quattro angoli della barca, il pilota che mi suggeriva le manovre, una chiusa dopo l’altra, senza un problema, in zattera con altre due barche, siamo saliti 27 metri al lago Gatùn, dove abbiamo cenato (pasta all’amatriciana) e passato una notte fresca e tranquilla attraccati alle altre barche in transito come noi quella sera.
All’alba della mattina dopo, odori di uova con la pancetta, risate e chiacchere in una mezza dozzina di lingue diverse, poi arrivano i piloti e si parte per le 36 miglia di motore che ci portano alle chiuse Pedro Miguel e Miraflores, altri tre salti in discesa per scendere in Oceano Pacifico. All’ultima riusciamo ad individuare la webcam che ci riprende tutti e che potrebbe consentire ad amici e parenti di vedere il nostro transito in diretta. Probabilmente saremo troppo piccoli, quasi indistinguibili, la barca accanto ha issato uno striscione con suo nome, noi il gran Pavese in testa d’albero, mi levo la maglietta e mi sbraccio sorridendo.. Stamattina mi sono fatto magari la barba! Mi vedrà nessuno dei parenti e amici che ho allertato? Chissà.. Ma per noi è comunque una grande festa, un’emozione vera e forte..
Indimenticabile! Alle 15 siamo già in Pacifico, neanche mezz’ora e siamo ancorati davanti al marina di Balboa, stremati dal caldo e dall’emozione, accanto ad altre decine di barche, molte presumibilmente in partenza per la traversata più lunga, quella dell’oceano più grande. Noi prenderemo le Galapagos come una boa e torneremo indietro, a Panama o forse piuttosto in Messico, Mare di Cortes. Tutto il resto è troppo lontano e impegnativo. Ma quello che abbiamo fatto già ci soddisfa tutti in pieno, ed il Canale appena vissuto ne è un capitolo fondamentale. Chi se lo sarebbe immaginato solo 3 anni fa?

Transito dal canale di Panama
Comunicazione del 10 marzo 2015
Ciao cari!
Brevissimo aggiornamento: Oggi ultimo giorno in Costarica, un viaggio stupendo! Poi vi racconto..

Intanto segnatevi questo link:
http://www.pancanal.com/eng/photo/camera-java.html

È il link per vedere in DIRETTA BulboMatto in transito al Canale di Panama!!!
Sarà venerdì 13 sera ora italiana dalle chiuse GATUN e sabato 14 sera alle chiuse Miraflores.
Avrò il GRAN PAVESE in cima all’albero, dovreste vedermi bene! Comunque guardate bene tra le opzioni del link, c’è anche una lente di ingrandimento per vederci meglio!! Vi manderò un’altra mail con l’orario un po più preciso..

L’emozione è grande! Non come il parto sociale di Irene ma quasi!!

Fate girare la mail a chi potrebbe essere interessato, mi rivolgo in particolare a Maurizio Albanese ed al Lauria!!

Il transito è confermato dalle 4pm local time, 10pm Italia Chiuse di Gatùn.
Il giorno dopo dalle 2pm Panama, 8pm Italia chiuse di Miraflores.

Una prima mondiale!!!

A presto, Fulvio

 

ShelterBay è il marina dove Bulbo Matto ora riposa, in secca, in attesa della stagione 2015. È il porto di arrivo, a Colòn, Panama, di tante barche di navigatori di tutto il mondo che, veleggiando per i Caraibi, ne raggiungono qui il fondo, il punto più sottovento che c’è, da cui, o a fatica si torna indietro, o si prosegue a favore di vento, superando la soglia fisica e psicologica del Canale, là dove inizia l’altra metà del mondo.
Non molti arrivano qui, la maggior parte girovaga tra le piccole Antille, vento al traverso e ridossi ogni 20-30 miglia, marina attrezzati e ricettività comunque collaudata, tranquillità garantita, dove anche noi abbiamo trascorso due stagioni indimenticabili.
Quelli che arrivano qui sono una selezione tra quelli più intraprendenti, o incoscienti, o stravaganti. Qualcuno forse è addirittura scappato da guai o da un passato inconfessabile. In ogni caso un popolo del mare ancor più interessante da conoscere, con cui chiaccherare al bar, davanti un birra, un pesce o un pollo alla creola.
Il marina è bello, nuovo, una decina d’anni, non tanto grande, 4 pontili da una trentina di barche l’uno, un buon ristorante, qualche camera d’albergo, due o tre negozietti con l’essenziale, una piscina. Sorge nell’angolo ovest dell’immenso e trafficatissimo porto di Colòn, punto di ingresso atlantico del Canale, e non ha altro attorno che la magnifica foresta pluviale panamense, uccelli di ogni tipo, scimmie e serpenti compresi. È circondato infatti da un parco naturale senza ombra di presenza umana a parte la strada di accesso, che comprende a pochi km la foce del fiume Chàgres, il cui sbarramento ha creato il lago Gatùn che consente il funzioniomento delle chiuse del Canale. Su questa foce e a sua difesa, in posizione strategica, sorgono magnifiche le rovine del Forte spagnolo di San Lorenzo, cannoni compresi: mancano solo i galeoni all’ancora e le voci dei marinai e dei coloni..
Tra riparazioni, pulizie, revisioni e protezioni alle attrezzature di Bulbo Matto in vista dei mesi di rimessaggio al caldo e alle pioggie torrenziali di qui, ho trascorso delle belle giornate a ShelterBay, incontrando il mondo in transito del popolo del mare che arriva fin qui.
Wladimir è francese, ha una barca d’acciaio sgangherata da vero zingaro del mare, un figlio di 17 anni che sta con lui, una moglie giovane e un altro figlio piccolo provvisoriamente da qualche altra parte. Sa cucire vele, o forse solo tele, ma sta cercando di appropriarsi di un capannone abbandonato nei pressi per stabilirsi come velaio del marina.
Anche Luis ha una bimba piccolissima malgrado mostri almeno 60 anni, una moglie colombiana a bordo, ha girato 14 anni tra i Caraibi e in mezz’ora mi fornisce un profluvio di utili informazioni di prima mano su Nicaragua, Belize, rotte varie verso nord e verso est, pirati, ecc.
Dovrei ascoltarlo a lungo e prendere note scritte ma intanto vedo arrivare Pierri, anche lui francese, vive solo su un catamarano-officina, per adesso è l’elettricista del marina, e mi deve controllare i pannelli solari e l’elettronica, meglio che lo inseguo o non mi farà nulla di quello di cui ho bisogno. Gli mancano alcune falangi, un incidente di bordo? Non so, non faccio a tempo a parlarne..
Numerosi gli italiani: Alberto e Pina hanno comprato una bella barca in alluminio di 20 metri per il loro progetto di giro del mondo. Lo faranno alla grande, con tutte le comodità, così come Marco, anche lui milanese, anche lui manager a riposo, armatore di un Swan 75. Mentre Marcello, genovese, moglie palermitana e figlio di 8 mesi, è “solo” il capitano di un Southern Wind 75, il cui armatore viene invece con moglie e figli quando può, qui e là, dove Marcello e gli altri due marinai gliela fanno trovare, tappa dopo tappa. Costoso e non proprio rilassante, direi..
Marco invece da anni vive e lavora con Enrica e il piccolo Pablo, 6 anni, a bordo di un più “umano” catamarano, con piacere li rivedo dopo averli incontrati l’anno scorso passeggiando su una spiaggia di St. Lucia. La sua filosofia è: se scegli la barca come mezzo di locomozione, che è lenta come una bicicletta, come puoi pensare di avere fretta? Lui attraverserà il Canale tra qualche giorno e solo alle Galapagos vuole fermarsi almeno 2-3 mesi..
Un giorno arriva diritto dalle British Virgin Islands, più di milleduecento miglia a nord-est, anche Gino e due altri amici milanesi. Un giorno appena e la barca, un 54′ in alluminio che pare un missile e col proprietario precedente è stata in Antartide e in Patagonia 7 anni, è già in secca per la stagione e loro in aereo verso casa e le loro occupazioni: questo possono fare ed è meglio che niente, dicono..
Anche Danilo, in attesa di mollare il suo ristorante ed il resto (vive in Brasile da più di 20 anni), viaggia a tappe e per quest’anno lascia la barca a ShelterBay. 8 traversate atlantiche, look di conseguenza, giovane moglie rumena e figlio di 6 anni, pare impossibile che non farà anche lui il Canale ed il Pacifico, prima o poi..
Noi il Canale per quest’anno lo abbiamo fatto su un’altra barca, aiutando con le 4 cime prescritte un francese che viaggia da solo con un bel boxer, incurante delle problematiche ovvie (e degli odori) che la cosa comporta. Ancòra non ha deciso se sarà Pacifico tropicale o capo Horn. Certo è molto sicuro di sè e può ben andare dove vuole con la sua bella barca in alluminio, progettata per qualsiasi esplorazione. A metà dell’Atlantico ha avuto un blackout elettrico totale: 1400 miglia da solo, senza pilota automatico e senza strumenti, solo un GPS portatile..
Un mondo vario ed eccitante arriva e passa da ShelterBay, ognuno col suo passato, il suo carattere, le sue aspirazioni. Non ci si annoia, a ShelterBay..

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Dopo la vacanza cubana, così felice e rilassata, ci resta “solo” un’ultima traversata di quasi 800 miglia fino a Panama, destinazione finale della nostra stagione 2014. Con Maurizio a Massimo, già asse portante dell’equipaggio Atlantico ARC del novembre 2012, decidiamo di programmare una sosta a Giamaica, che però resta un centinaio di miglia sopravvento alla rotta diretta per Panama. Studiate e considerate le previsioni, converrà affrontare una rotta controvento anche a motore prima di sperare in un traverso più favorevole verso sud. Lasciamo Cienfuegos a mezzogiorno del 9 maggio, confidando in un aliseo nella norma, cioè da est e quindi contrario, ma che dovrebbe attenuarsi nella notte. Nel pomeriggio resta però ancora sostenuto, sui 15-20 nodi, le onde ci sbattono abbastanza, e decidiamo di prenderci una sosta dopo una ventina di miglia (con ottimo bagno) a Guajimico, una bella caletta minuscola che è quasi un fiordo, ed è l’unica riparata in questa costa vesto oriente altrimenti quasi rettilinea. Alle 18 il vento finalmente cala e riprendiamo a motore verso i Jardines della Reina, tenendoci il più possibile sotto costa, considerando una previsione che dava nella notte vento da nord nord-est sui 20 nodi. Se così sarà, potremmo continuare al traverso o di bolina larga abbastanza riparati e veloci guadagnando sempre sopravvento, verso est, quanto più possibile, prima di poggiare a sud verso la Giamaica.
Verso il tramonto si mette vento come previsto e mettiamo finalmente vela. Peccato che rinforza, anche troppo, nella notte raggiunge i 30-35 nodi e poco a poco gira pure contro! Alle 2 siamo ormai di bolina stretta e il ridosso non esiste più, i Jardises sono un arcipelago a pelo d’acqua che lascia ampie zone di mare libero dove il mare monta liberamente e in fretta: alcune onde superano sicuramente i 3 metri, salgono a prua e a volte spazzano la coperta oltre la poppa. Siamo ben presto bagnati fradici malgrado le cerate, anche se freddo per fortuna non ne fa, e la luna che a tratti spunta tra le nuvole rinfranca un pò gli animi. Alle 4 del mattino individuo una via di fuga: dritto davanti a noi, appena sopravvento, c’è il faro di Cayo Bretòn, con una rotta di sicurezza ben chiara tra i terribili bassofondi del’arcipelago. Orziamo al limite, aiutiamo col motore, all’alba siamo sotto il faro, stanchi morti ma finalmente al riparo! Àncora su 5 metri di fondo e tutti a nanna! Dolce riposo dolce riparo, barca magnificamente ferma!
Al mattino abbiamo solo la visita dei pescatori locali: un barcone sgangherato in ferrocemento ci offre aragoste e pesce per la nostra dieta altrimenti povera di proteine fresche. Il 10 maggio trascorre così, al sole e nel silenzio assoluto..
Ripartiamo il mattino dell’11, dopo pranzo, appena cala un pò l’aliseo. Prua ancora ad est, a guadagnare sopravvento. Se andrà male potremmo ancora ridossarci a Cabo Cruz, all’altro capo dei “Jardines”, altrimenti rotta diretta a sud. Nella notte ci viene incontro una linea di nuvole nerissime: passandoci sotto sembra che finirà col caderci sulla testa.. Non sappiamo cosa possa accadere, pioggia a cascata? Colpo di vento? Siamo pronti, due mani di terzaroli già su e fiocco piccolo. Non cade nulla, niente colpi, ma il vento aumenta progressivamente fin oltre i 30 nodi, mettiamo su questa volta anche la terza mano e via, poggiamo verso sud, in rotta perfetta col vento al traverso. Non è molto comodo, ogni onda ci fa ingavonare fino a 30-40 gradi, ma la barca fila in perfetta sicurezza oltre gli 8 nodi, gli spruzzi sono molto meno della prima notte, mentre la luce della luna adesso è piena, uno spettacolo indimenticabile.
Il pilota automatico fa egregiamente la sua parte e la bellezza della navigazione è affascinante. Anche quando la forza del vento incute rispetto e mi suggerisce di poggiare qualche grado per “ammorbidire” le raffiche più forti.
Al mattino del 12 il vento, come da previsione, diminuisce e ci accompagna in gloria e rilassatezza fino a Montego Bay, dove arriviamo alle 17.
Troviamo un bel marina, un ottimo ristorante, ma solo posto all’ancora, e un ufficiale sanitario senza molta voglia di scherzare: “Avete la tanica per le acque nere? Quanto è piena? Vietato ovviamente scaricarla nelle acque territoriali e vietato anche depositare spazzatura nel marina, che non è abilitato a ricevere e smaltire “rifiuti internazionali”, cioè che vengono dall’estero (sic)..” Vabbè, senza esitazioni giuriamo di osservare pedissequamente tutte le prescrizioni di legge, e finalmente siamo accettati in territorio giamaicano per una cena di tutta soddisfazione..
Restiamo altre due notti, affittiamo anche una macchina per un giro nell’ovest di questa grande isola, ma non ci troviamo molto bene. Sembra un pezzo di America, la sera non è raccomandabile andare in giro, la zona turistica non dice nulla e non c’è traccia nei locali per indigeni della musica geniale di Bob Marley, se non nei CD delle bancarelle. Non ci sentiamo nè ben accolti, nè troppo al sicuro, magari ci sono posti migliori che non abbiamo visto. Sarà anche il consumismo, la troppa plastica e le troppe macchine in giro, specie dopo la calda umanità, la musica e la naturalità di Cuba.
La mattina del 15 partiamo senza nostalgia, con una buona previsione di vento da est “morbido”, sui 15 nodi al traverso, questa volta verificata in pieno. Una navigazione senza storia, tutto assolutamente tranquillo, non tocchiamo le vele per giorni. Da registrare solo una pioggia torrenziale di più di un’ora appena doppiata Sud Negril Point, estremo ovest di Giamaica, e un arrivo un pò avventuroso alle San Blas, dopo meno di 4  giorni.
Qui infatti, alle 3 di notte, nel bel mezzo di un arrivo solo strumentale, inseguiti da un’altro nuvolone pauroso, anche questa volta tra basse isole quasi invisibili e banchi di corallo micidiali, siamo traditi dall’ecoscandaglio, che misura profondità inesistenti! Recupero lo scandaglio a mano, intanto per fortuna avvistiamo altre barche alla fonda dietro Porvenir, porto di ingresso delle San Blas, e appena possibile diamo anche noi àncora e torniamo a respirare di sollievo: solo l’indomani, col sole, realizzeremo di aver evitato almeno due banchi di corallo quasi per miracolo..

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